Enzimas são proteínas que catalisam reacções e, no caso da pele as reacções são de quebra de ligações entre as células desta. As mais usadas em cosmética são a papaína (da papaia) e a bromelina (do abacaxi), embora haja cada vez mais investigação neste tipo de enzimas. A sua actividade não é dependente do pH como no caso dos ácidos, mas é activada pela água e tem um limite mais estreito a nível de esfoliação, o que as torna adequadas para pele mais sensível ou para esfoliações mais leves e regulares.
Por ser activado pela água, só faz sentido investir nestes esfoliantes sob a forma de pó ou de formulação oleosa, já que são activados por água, por isso não é boa ideia comprar este tipo de esfoliante quando vem em creme ou emulsão (porque levam água).
Outros componentes são usados ainda para auxiliar na esfoliação como extractos de arroz e farelo de arroz que é usado pelas mulheres japonesas para aclarar e tornar a pele mais suave e sabe-se que diminui a inflamação cutânea (na couperose por exemplo). Sabe-se que no farelo de arroz estão ácidos, alguns deles vitaminas, que também promovem a quebra das ligações entre células por um mecanismo diferente dos anteriores e ainda inibe a melanogénese, ou seja a produção de pigmento acastanhado pela nossa pele que nos confere o bronze, mas também as manchas. Aumenta ainda a microcirculação da pele.
Físicos ou mecânicos
Este tipo de esfoliação é o mais antigo e mais usado, mas não necessariamente o melhor e envolve uma ferramenta ou o um agente físico como sementes trituradas a pó ou partículas produzidas industrialmente. A ideia de caroços de fruta triturados é bestialmente infeliz, devo dizer pois, resulta muitas vezes em irritação cutânea a longo prazo e está muito desaconselhada. O funcionamento deles é simples, quebram as ligações das células por fricção, prefiram sempre partículas pequenas e com formas regulares (não angulosas).
Espero que estes dois posts tenham sido úteis e que vos tenham ajudado a escolher o produto mais apropriado para a vossa pele!
