Anti-oxidantes parte II

Prometi na primeira parte deste post, falar em específicos, porque eu sei que me entusiasmo com o conceptual e depois fica tudo com o olhar vidrado após uma longa explicação minha a dizer "poooois mas e eu?".

Os mais populares anti-oxidantes são o tocoferol, mais conhecido por Vitamina E e o ácido ascórbico, a Vitamina C. Quase todos os cremes hoje em dia têm um dos dois (ou ambos) quando anunciam a sua prevenção anti-idade. Ambos são relativamente instáveis em formulações de cremes, especialmente a vitamina C, pelo que cremes em boião que alegam ter vitamina C são capazes de a ter apenas nas primeiras 3 vezes em que o usarem. Por isso, uma formulação eficiente anti-oxidante deve, antes de mais, ter uma embalagem estanque. Pensem nisto na hora de adquirir um creme e, num sérum, que deve estar selado até ao primeiro uso.

Outro anti-oxidante potentíssimo é o ácido ferúlico, sintetizado primeiramente a partir de suculentos que crescem nas dunas da praia, que conseguem sobrevier em condições climáticas extremas e têm um metabolismo abismal e admirável que consegue até absorver a água do mar e sobreviver. É muitas vezes conjugado com as vit. C e E no sentido de o estabilizar e aumentar o seu potencial anti-oxidante.

Os polifenóis são também muito usados na cosmética pois, na alimentação, descobriu-se que contriuíam para a diminuição do stress oxidativo. Encontram-se nas uvas e nas azeitonas, bem como no chá verde, em maior percentagem e são moléculas enormes e também algo difícieis de estabilizar e de incorporar numa formulação.

A co-enzima Q10 foi aqui falada um pouco mais em pormenor, funciona de uma forma um pouco diferente dos anteriores, embora a sua função seja também anti-oxidante em última instância. Temos também elementos como o selénio e o zinco. Existem ainda algumas leveduras que, por serem ricas nalguns destes elementos, são usadas em cosmética por terem as moléculas estabilizadas no seu interior (eu podia fazer uma piada sobre a exploração laboral das leveduras nestes casos, mas não vale a pena...) como é o caso do Advanced Night Repair da Esteé Lauder, mas hoje há coisas tão ninjas na nanotecnologia que isso é quase arcaico.

Outra molécula que é importante procurarem nas formulações é a BHT ou a BHA que são dois estabilizadores de anti-oxidantes, ou seja, sem eles, o vosso sérum oxida-se assim que o abrem, pelas razões que expliquei no post anterior que fiz sobre isto.

Uma última dica para vos tornar consumidoras mais informadas: um sérum anti-oxidante deve ser usado de DIA e não de noite, como muitas marcas anunciam. Porquê? Porque o número de radicais livres na vossa almofada (espero eu) deve ser mínimo. Já na rua, no trabalho, ao sol são mais que muitos. Por isso, se queremos proteger a pele ao máximo e se só vão fazer uma utilização diária, o sérum anti-ox deve ser passado para o período diurno. E sim, a Esteé Lauder fez tudo mal, devia ser Advanced Day Repair.

Vamos em breve (e desta vez será mesmo) ter a última parte sobre isto em que eu vos faço a papinha toda a vos mostro o que podem comprar, que tal?